院子裡，白菜、芥菜、菘菜一棵棵鋪開來晾著，隨著秋風輕輕拂過，菜葉子軟綿綿的往下耷拉，漸漸蔫去了那股水靈勁。
幾根竹竿上掛滿了白蘿蔔絲，密密麻麻，在晨光下泛著淺白的色澤。
風一吹，輕輕搖曳著，像是掛了滿院子的細碎流蘇。
這番忙碌的光景，則是邊關村子最常見的冬儲場景。
在邊關這處物資匱乏的地界，老百姓想要靠著蔬菜安穩過冬的話，儲存方式分為幾種：窖藏、風乾醃漬、土埋、窖泡。
這幾種法子在民間的農家與軍營衛所裡十分通用。
窖藏與土埋最省事，也最常見，不費什麼成本，挖個地窖或土坑，鋪上乾草，將蔬菜埋入其中，一個冬天都不帶壞的。
而想要做成耐存、有滋味的醃菜，那就要花費不少精貴的粗鹽了。
但一般人家都捨不得這麼嚯嚯。
蕭家後院早年倒是挖過一個地窖，只是地方不算大，最多能容納下五千斤的新鮮蔬菜。
對於家中收割的這一批鮮菜，王桂香早就盤算好了。
她打算將白菜、蘿蔔、菘菜這些適宜存放的蔬菜，各挑出個七八百斤，總共湊足五千斤的儲備量存進地窖，留著冬天吃個新鮮。
至於剩下的那一萬多斤，則全部透過二次加工，製成各色風乾菜與酸鹹醃菜。
醃漬雖費粗鹽，但耐存，能放上整整一年不壞。
如今，邊關一帶還沒有開發出辣椒這類辛辣的調味品。
莊戶人家為了讓菜耐存、下飯，要麼弄成幹醃的鹹酸菜，要麼就只能風乾脫水。
傳統的幹醃鹹菜，需得把青菜、芥菜在日頭底下曬得徹底蔫巴了，再撒上大把的粗鹽，反反覆覆的揉搓，首到把那菜汁全數擠幹。
接著，一層層碼進一人多高的大陶缸裡，然後必須壓得嚴實，不留一絲縫隙。
最後壓上沉重的江石、封上稀泥。
這樣全程隔絕了空氣，放在陰涼的柴房裡能存上整整一年，吃的時候撈出來用清水泡淡，最是下飯。
而鹽水泡菜則更考究些，得用粗鹽兌上剛打上來的涼井水，製成飽和的鹽水。
將白菜或者切好的蘿蔔條晾曬瀝乾後，整整齊齊地浸入罈子裡，封壇發酵。
等過上些時日，便成了酸爽開胃的酸白菜、酸蘿蔔。
冬天拿來燉肉煮湯，佐飯下粥，都很不錯，算得上冬日裡難得的美食了。
至於那些富庶的城鎮人家，有些還會用酒糟醃，拿米酒糟拌著菜，只放少量的鹽。
這樣壇封發酵出來的菜，酸甜脆口，口感比純鹽醃製的要好上數倍，相應的成本也很高。
當然，更多的普通軍戶人家，還是選擇風乾脫水。
幾個女人圍坐在一起，手裡動作飛快，嘴裡還聊著家常。
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