“我還是不敢相信。
“像你這樣的男人怎麼會從沒來過巴黎呢？”
撥弄著餐盤裡剩下一口的鵝肝百香果凍，銀叉拿起又放下，芭芭拉最終還是忍不住開口，向餐桌對面的男友問出了這個問題。
入住之後，兩人並沒有像剛才在車上調侃的那樣，真的體驗一把自動檔——凌晨五點半起床，先打了場激烈的比賽，再健了一個小時的身，又在路上奔波了一下午，跨越海峽，從一座首都來到另一座首都，再是鐵打的骨頭，也會感到疲憊。
因此，不需要言語交流，這對小情侶便極有默契地依偎在沙發上，打了大概一個小時的盹。隨後，就各自起來梳洗打扮，韓易換了一套西裝，比在倫敦時略薄一些，還少了件打底衫，而芭芭拉則給自己描了一個速成妝，雖然沒有換禮服，但穿得明顯比方才坐飛機時正式不少。
因為，作為落地巴黎的第一場重頭戲，韓易半個月前早就在喬治五世四季酒店禮賓部門的幫助下，預定了一個le cq餐廳晚上七點的兩人位。
le cq，這個鑲嵌在喬治五世四季酒店心臟地帶的名字，這家放眼整個法國也難逢敵手的米其林三星餐廳，在巴黎美食界的敘事中，如同一位出身顯赫的王子，經歷了加冕、失落，最終又重登王座。
它的傳奇，嚴格來說，始於1996年。當沙特王子聯手四季集團，接管這座沉睡的喬治五世酒店，並豪擲千金進行翻修時，他們的目標，就不僅僅是重塑一間宮殿級酒店而已。
他們想要打造，是一個匯聚所有法國上流社會精華與傳統的聖殿。
法式大餐，自然名列其中。
在這種目標的指引下，2001年，le cq——意為“第五”，既指酒店名字，也暗合巴黎第五區，中世紀以來的法國文化生活中心，儘管酒店本身在第八區——盛大開業。為了能夠匹配酒店本身的超高調性，le cq從當時已是三星傳奇的taillevent餐廳，挖來了主廚菲利普-勒讓德。
勒讓德不負眾望，他帶著爐火純青的法式烹飪技藝，迅速征服了巴黎。評論家們讚歎不已，米其林的星星也接踵而至。僅僅兩年後的2003年，le cq便摘下了象徵最高榮譽的米其林三星。
在隨後的七年時間裡，勒讓德時代的le cq，就是奢華的代名詞。它的服務是如軍隊般精準，又如歌劇般優雅的協奏曲，它的菜餚是古典主義的豐碑。它定義了什麼叫做在巴黎的宮殿裡，像曾經數次主宰這片土地的皇室一樣用餐。
然而，美食的江湖，逆水行舟，不進則退。
2008年，勒讓德功成身退。酒店請來了另一位才華橫溢的主廚，埃裡克-布里法爾。布里法爾試圖在經典的框架上融入更多現代元素，但他面對的，是經濟危機之後，一個競爭日益激烈，口味風向瞬息萬變的巴黎。
最沉重的打擊悄然而至。在米其林的匿名評審眼中，le cq的光芒似乎黯淡了。那顆曾經最耀眼的第三顆星，在布里法爾到任的第二年就被摘掉了。
對於le cq這樣不惜成本，視榮譽和口碑為生命的頂級餐廳而言，從三星降為兩星，無異於一場公開處刑。在接下來的幾年裡，儘管布里法爾努力維持，le cq始終在兩星的行列中徘徊。
酒店管理層顯然無法容忍這種失敗。他們需要一個救世主。
於是，在2014年，巴黎美食界迎來了一場世紀轉會。
他們從另一家傳奇的巴黎三星老牌餐廳，位於香榭麗舍花園的pavillon ledon，挖來了它的靈魂人物，克里斯蒂安-勒斯凱爾。
勒斯凱爾在pavillon ledon已經穩坐三星寶座長達12年之久，他是一位被公認為廚藝已臻化境的大師。把他挖過來，意圖再明顯不過，不惜一切代價，奪回失落的王冠。
接過le cq大權的勒斯凱爾，壓力無疑是巨大的，整個巴黎都在看他。他沒有對餐廳進行顛覆性的革命，而是選擇了一條更艱難的進化之路。他保留了le cq的奢華底蘊和宮殿排場，但在菜品上，注入了令人驚歎的現代感和精準的輕盈。他將家鄉布列塔尼的海洋氣息，巧妙地融入了法式烹飪的極致繁複之中。
油封檸檬搭配魚子醬、白松露意麵泡沫一道道菜品，既有古典的靈魂，又有現代的骨架。
評審們沒有辜負這位大師交出的答卷。
2016年2月，年度《米其林指南》釋出。
名單揭曉的那一刻，le cq的名字，重新回到了那個至高無上的名單之巔。
三星！
le cq，這位失落的王子，終於在2016年，重新戴上了屬於他的王冠，宣告了無可爭議的王者歸來。
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