以現有的資訊進行分析，未來十年，香港、新加坡、臺灣、澳門等大陸以外的華人聚居地的女性流行服飾十之八九還是以旗袍為主，同時伴隨其他流行服飾影響力的擴大，或許到了某一天，旗袍終將退出主流。
當時間進入十八世紀，西方文明的發展速度明顯快於東方，我們生活中所使用的物品不少都以‘洋’字打頭，基於拿來主義，我們的文化知識、審美都受到西方的影響。
就以衣服來說，襯衣、西服，還有很多我不一一舉例，都是西方的舶來品，我們在無形之中已經融入了西方的服飾文化中，猶如當年趙武靈王的胡服騎射，我們穿衣已經西化。
梅蘭芳扮女人扮得再像，捧角兒的再誇他比女人還女人，他也始終不是女人。
唱戲如此，西化的服飾也是如此，東方人再西化，也不可能比西方人更懂西方服飾，所以未來服飾的流行文化最大的可能還是由西方引導。
思維擴散出去，你們女人的化妝品也是一樣。”
頓了頓，冼耀文接著說道：“在東方，西化最早和最徹底的都是東洋，朝鮮戰爭又給東洋帶去經濟騰飛的機會，再過幾年，東洋很有機會引領西為東用商品文化的潮流。
基於這一點分析，東洋商品大舉進入前面說的四個地方之前，會出現一個有市無貨的時期，這個時期就是非正式化商業模式的暴利期，只要有能力拿到某些東洋貨就可以加價往外銷，抓住時機幹一場，快進快出，不難賺到夠下半輩子吃喝的錢。
東洋改成西洋，也是一樣的。
這是我準備給她們端的其中一個新飯碗，當出現苗頭，會有人帶她們入行，也會有人帶著她們做。”
冼耀文慢條斯理吸了幾口雪茄，留出空當給杜鵑消化，俄而，又說道：“前面我說了，中餐傳入美國的時間是淘金熱時期，開中餐館的人是淘金工裡腦子比較活絡的華工，大部分不是廚子出身，最多就是做飯還過得去的人。
不說幾大菜系……嗯，主要是粵菜的招牌菜做不明白，就是家常菜也是做得一塌糊塗，這就導致美國中餐撒下的種子就是壞的，開不出什麼好花，更結不出好果。
美國中餐從一開始消費的主要群體是華工以及其他族裔的勞工，便宜、量大是他們的追求，說難聽點，中餐在美國的初始定位就是下等人吃的食物。
不是廚子的廚子，腦筋倒是活絡，為了讓中餐符合非華人的口味，又為了節約成本，發明了雜碎的做法，更是在李鴻章訪美之後，為了推廣雜碎，冠以李鴻章雜碎之名。
他們成功了，李鴻章雜碎進了大雅之堂，被上等人吃進嘴裡，因而中餐成了狗肉，徹底斷送了上酒席的機會。
也就是說，中餐在美國人眼裡是很低階的吃食，想扭轉這一形象很難，除非美國現在的中餐館全關了，中餐在美國消失幾年，然後從頭再來。
顯然這是不可能的，儘管據我所知三藩市、芝加哥的主要客戶不是華人的中餐館一年能做到六七萬美元的營業額，但我還是不太看好美國中餐館將來的發展，想賺錢只能靠苦幹。
美國的中餐是被華工帶過去的，而英國的中餐是被華人水手帶過去的，一開始主要的客戶是水手以及在碼頭附近做生意的妓女，到了現在英國本地窮人也會光顧中餐館。
跟美國一樣，英國中餐的形象也是低等、廉價，但影響力還不深，有機會扭轉形象。只是英國佬盤踞香港，不少人對中餐的瞭解很深，不太好編故事。”
冼耀文將雪茄放在一邊，讓其自然熄滅，“相比美國和英國，法國中餐開始的時間相對較晚，但開了一個好頭。
法國尤其是巴黎，是烹飪強國強市，法國料理站在西方餐飲的頂端，而這裡又沒有華人大量湧入的淵源，只有一戰華工因戰後勞工緊缺，有不少人留在這裡定居並娶法國女人為妻。
一戰期間法國青壯年死了不少，吃苦耐勞的華工在法國戰後重建時期不難賺到錢，他們的日子過得並不差。
1910年代末，留學潮起，不少華人來巴黎留學，而巴黎的大學主要集中在第五區，也叫拉丁區和學生區。
來巴黎的學生多是富家子弟，貧苦出身的並不多，他們的消費水平頗高，也因此，主要服務於他們和附近華工的中餐館定位不低。
第五區的中餐館中最上等的是萬花樓，這是一家粵菜館，其次是共和和雙興，前者是魯菜館，後者是保定館子，其他還有中華樓、北亰飯店以及同一個老闆開的萌日飯店。
萬花樓的收費昂貴，非一般人不敢踏足，凡是留學法國的著名文人都曾是那裡的客人，陳寅恪、胡適、鄭毓秀、鄭振鐸等等，以及曾來巴黎辦事的蔣夢麟。
我之前說的豆芽做成高檔菜，就是萬花樓的傑作，萬花樓也是法國中餐的標杆，不少華人想學廚或精進廚藝都會投奔萬花樓。
共和和雙興主要的客人是當年的北方華工，店鋪狹窄、飯食粗糙，但吃上一頓也不便宜。
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