巴黎。
晨曦，天矇矇亮，略有一絲涼意。
韓公樓的後廚熱火朝天。
羊城過來的廚師班子已就位，一共15個人，由名廚區勳帶隊。
杜鵑未打聽羊城市委那邊給廚師班子什麼待遇，反正她支付的打包價是3萬美元/年，又同區勳私下商議，每月給廚師班子42萬法郎的生活補助，具體怎麼分她不過問。
基本來說，錢應該給到位了，廚師班子每個人都是幹勁十足。
韓公樓的裝修已完成，眼下要做的事是定菜譜。
粵菜對食材要求高，甭說跨國，就是跨省，菜譜也得因地制宜，不能說廚子擅長做什麼就定什麼，得看法國這邊有哪些成本在預算範圍內的食材。
因地制宜需正統操作，即針對法國人的飲食習慣篩選菜品，也需騷操作，祭出拿來主義，當拿則拿，比如冼耀文定下的兩大系列菜品——唐鮨和魚膾。
最早類似壽司的食物起源於東南亞，一種叫醃魚飯的食物，將鹽漬魚肉與米飯一起發酵，利用米飯中的乳酸菌延長魚肉儲存時間，發酵完成丟棄米飯僅食用魚肉。
隋代傳入神州，唐代被遣唐使帶回東洋，彼時的東洋人稱之為鮨。
唐鮨即壽司，1951年新開發的粵菜，從古籍中改良而來。
隨著東洋經濟崛起，國際交流增加，壽司必然會傳播至全世界，因為文化輸出，也因為它低脂高蛋白，符合清潔飲食的趨勢。
這股東風，冼耀文想借，儘管深究起來有點不要臉，但有扯皮的空間，不管怎麼說唐鮨都是壽司的祖宗，即使後代基因升級，也不能不認祖宗。
唐鮨好做又容易賣上價，且方便講故事，將來可捆綁一些產品，為了營銷的降本增效，它註定要走進全世界每個角落的中餐館。
故事，冼耀文已經編了六七八百個備著造謠用，若是不夠，還能接著編。
南法一些地區受到地中海飲食的影響，有悠久的生食海鮮傳統，代表菜有大溪地風格生魚、金槍魚生魚片；布列塔尼與諾曼底流行海鮮拼盤，生蠔、生蝦、海膽、蛤蜊等，撒點檸檬汁或醋蔥醬就往嘴裡送。
法餐中還有一道韃靼牛肉，基本上就是涼拌生牛肉，儘管此時法國的新鮮優質牛肉供給困難，它依然是一些傳統餐廳的保留菜品。
這麼一來，囊括刺身的魚膾在法國不愁擁躉，潮汕生醃、橫縣式淡水魚生也可以推出，遵循米其林思想，菜量小一點，在刀工和擺盤上多下功夫，既能賣貴，又可以降低饕客在店裡及時拉肚子的機率。
廁紙、沖水、清掃，哪樣不要成本，得算計著點。
紅案師傅梁強切著魚生，白案師傅崔賢包著月牙蒸餃，杜鵑站在他們身後欣賞，她的身側陪伴著兩位法國待文豪。
杜鵑腦子裡帶著利瑪竇、湯若望、張誠、拉萼尼、謝閣蘭等名字。
待文豪手邊帶著《中華帝國全志》、《中國旅行記》、《中國之食》、《北亰最後的日子》，以及去年剛出版的《中國飲食藝術》等書籍。
粵菜的一些菜名直譯為法語中規中矩，但有一些菜名進行直譯稍顯粗俗，韓公樓的客戶定位是億法郎及以上資產人士，與政治人物、知名人物，並對著裝有強制要求，不穿正裝恕不接待，非羅綺者引向大廳特意開闢的私密“不是回頭客”區域。
韓公樓不搞區別對待，著正裝皆是客，卻也注重饕客隱私，默默為饕客解決“被偶遇”之煩惱，對於“不過了”來奢侈一把的饕客，菜品、服務不打折，對於心懷叵測之流，亦可與鄰桌探討“如何1000法郎過一個月”之話題。
正因如此，韓公樓的菜品在翻譯時需講究信達雅，且需融入法蘭西文化，以及儘可能碰瓷名人典故。
碰瓷不能空穴來風，需言之有物。
當杜鵑的秘書，原法國駐漢口領事的千金，在上海法租界長大的露西·莫里斯解手回來，她居中翻譯，杜鵑與待文豪開始討論信達雅翻譯。
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