秦迪的JW服裝，其核心問題——抄襲，正是最容易被起訴的關鍵點。
ZARA在後來非常成功，但它也是全球被起訴最多的服裝品牌之一，幾乎每天都在應付官司。
可ZARA是歐洲公司，背後有不少歐美股東，後來還在紐約上市。
秦迪的JW卻不是歐美背景，而是從港島這樣一個小地方起步，還頂著亞洲人的身份，在當時備受歧視。
這樣一來，形勢就完全不同了。
安妮·赫斯特的意思很明確：
如果秦迪的公司在北美或歐洲擴張，一旦被奢侈品牌起訴，幾乎不可能勝訴。
JW服裝要麼退出這些市場，還要賠上一大筆錢；要麼停止抄襲，繼續賠錢……
無論哪種結果，都很難看。
這個風險，秦迪早就考慮過。
他很清楚，JW的這種模式，在港島、在東南亞，甚至在未來的內陸，都不怕被那些品牌起訴。
尤其是天庭成立之後，這些地方算是他的主場。
就算官司輸了，也可以拖著不賠。
後世的ZARA正是這樣應對的——你們隨便告，賠錢？別想。
可到了歐洲和北美，情況就變了。
在北美，只要被大牌起訴侵權，JW很容易被趕出去。
歐洲更麻煩。
那裡是各大奢侈品牌的地盤。
正因如此，秦迪才選擇把JW海外的第一步放在北美，而不是像晨星電風扇那樣同時佈局歐美。
而目前，甚至未來三十年內，歐洲和北美依舊是利潤最豐厚的市場。
如果JW放棄這兩個地方，就等於放棄大量利潤。
更關鍵的是，一旦JW不在這兩個市場，原版的ZARA大機率會重現，到時候JW就會面對一個有歐美市場支撐的強勁對手，處境將十分不利。
歐洲和北美，是任何想賺大錢的人都不會放棄的戰場。
這些顧慮，秦迪早有預料。
他的應對方式也很直接，繼續學ZARA。
ZARA是怎麼解決這個問題的？
找盟友，共享利益。
ZARA每次進入一個新的國家或地區，都會在當地找一個合作伙伴。它並不只在鬥牛王國境內這樣做。
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