他合上冊子，指尖還帶著皮革微涼的觸感——這些酒，不必等太久，幾十年後，哪怕論克稱重，也早把同等分量的黃金甩出十里地去了。
說實話，羅曼尼·康帝能攢下這麼多老酒，而且品相如此齊整、狀態如此鮮活，秦迪確實沒料到。
雖說自176年之後，不少年份直接空缺。
後來又接連斷檔多年。
按安德烈·諾佈雷的說法，癥結全在天氣——那幾年霜凍早、雨水濫、日照薄，葡萄果粒瘦小、皮薄汁寡，釀出來的酒單寧孱弱、骨架鬆散，壓根扛不住歲月的侵蝕。
多數酒在窖藏幾十年後便迅速疲軟，甚至熬不過百年，就陸續被清出庫房。
單寧單薄的酒，越久放越失魂，酸澀寡淡，毫無生氣。
翻到1800年以前的統計，殘存的老酒僅剩一百二十九瓶。
而1801至1900這一百年間，情況明顯好轉，庫存躍升至五百二十五瓶。
這哪是酒窖？分明是一座沉睡百年的黃金寶庫！
羅曼尼·康帝酒莊為何金貴至此？這些壓箱底的陳年珍釀，正是最硬的底氣！
再往後看，1900年以後的存酒量隨年份推近，逐年豐盈。
唯獨有個異數：1945年，至今仍封存著四百二十瓶。
可緊跟著的1946到1951年，整整六年，一瓶未留。
秦迪的目光在那行數字上頓了頓，安德烈·諾佈雷立刻開口解釋：
“老闆，每年氣候起伏不定，葡萄收成自然有豐有歉。大年景好時，一季能出九千多瓶；所以每十年挑新酒入窖的比例也不同。但1945年遭了冰雹重創，八成以上的老藤當場枯死，全年只釀出六百瓶——產量少得可憐，反而全數進了地窖。”
“1946年起的六年，全在補種新藤。幼苗不穩，果質飄忽，我們寧可一滴不釀，也不讓酒標蒙塵。”
秦迪略一點頭，聲音平緩：“六百瓶裡存下四百二十瓶……倒是比我預想的更狠。”
前世他雖知1945年只產六百瓶，但收購前從沒摸清真實存量。沒想到，竟有七成完好封存！
這一年的酒，本就以凝練、深邃、力道綿長著稱；數量又稀，再加上後續六年絕產，愈發顯得鳳毛麟角、自帶傳奇光環。哪怕單論風味未必登頂，光憑稀缺性與歷史分量，已足夠讓全球藏家搶破頭！
他腦中閃過2018年那場拍賣——單瓶1945年羅曼尼·康帝拍出三百八十六萬人民幣。眼前這四百二十瓶若悉心運作，未來翻騰起來，兩三億美元只是保守估計。
清單最後停在1978年：總產六千五百八十九瓶，採收與釀造時間定格在10月22日。
秦迪心裡清楚，後世對這一年的評價近乎狂熱——全球酒評家一致認定，這是七十年代裡最耀眼的一顆星。
他轉向安德烈·諾佈雷，問得直白：“老諾佈雷，整個七十年代，真就1978年拔尖？”
安德烈·諾佈雷——酒莊真正的掌舵人，當即微微頷首，語調篤定：
“老闆，那十年天公屢屢作梗，唯獨1978年逆勢突圍。春寒遲遲不退，花期拖得晚；直到八月才見暖意，所幸整個秋季晴朗乾爽、晝夜溫差恰到好處，葡萄得以慢工細釀、厚積薄發。採摘期也跟著延後，從10月16日一直忙到22日。”
