和人口少的加拿大相比，何悅瑤更想開拓美國市場，第一步首先就是找託了。
這年頭幹啥能沒有託啊，開個飯店美食家就是託。花點錢找美食家來吃飯，在由媒體大吹特吹那就是正常操作。
那天晚上，她坐在辦公室裡，小周拿了一份海外媒體投放方案進來。何悅瑤翻了翻，說：
“不夠。光靠廣告不行，得做 event。你想想，咱們在紐約開店，能不能請《紐約時報》的美食評論家來吃一頓？他吃完寫一篇，比咱們投一百萬廣告都管用。”
小周愣了一下，問能請得來嗎。何悅瑤說：“請不請得來，試試就知道了。你把咱們溫哥華店的媒體報道整理一下，發給他們看看。
告訴他們，這是中國最火的中式快餐品牌，第一次來美國。”
請《紐約時報》的事，後來還真辦成了。那個美食評論家來了，吃了鍋包肉，吃了餃子，吃了炒飯，吃完以後在報紙上寫了一篇，標題叫“Finally, Real ese fort Food”。
文章裡說，這是他在美國吃過的最地道的中式快餐，鍋包肉酥脆酸甜，餃子皮薄餡大，炒飯粒粒分明。他說，Black Earth Kit讓美國人看到了中餐的另一種可能。
何悅瑤把那篇文章看了好幾遍，然後把報紙摺好，放進了抽屜裡。
那個抽屜裡，還放著陳志偉當年寫給她的一疊信，放著陳睿安和陳睿寧小時候畫的畫，放著那年在香港辦畫展的拍賣圖錄。如今，又多了一份《紐約時報》。
和務實的加拿大人不一樣，美國那些人更喜歡腔調。所以美國店的菜名可是何悅瑤費盡心血起的
何悅瑤在美國開店，選單上的菜名可不能首愣愣地寫“鍋包肉”“餃子”“炒飯”。
老外看不懂，看懂了也不一定有興趣。得換個思路，把菜名起得洋氣點、花哨點，米其林餐廳怎麼起，她就怎麼起。
那天，她跟老劉在辦公室裡琢磨選單。老劉拿著筆，寫了幾個名字：“何總，您看‘糖醋里脊’怎麼翻？”
何悅瑤擺擺手：“不行，太平淡了。老外看了沒感覺。你得講點故事，弄點噱頭。”
她拿起筆，在紙上寫了一串：
“Crispy Heritage Pork Belly in Aged Balsamiey Gastrique”
“脆皮黑豚五花配陳年香脂蜜糖漿”
老劉念了一遍，念得磕磕絆絆，抬起頭來：“何總，這不就是鍋包肉嗎？”
何悅瑤笑了：“對，就是鍋包肉。可你這麼寫，老外一看，喲，挺高階。
你寫‘Sweet and Sour Pork’，他就覺得是快餐。你寫‘Crispy Heritage Pork Belly in Aged Balsamiey Gastrique’，他就覺得是米其林。
同樣的東西，名字不一樣，價格能差三倍。糊弄鬼呢。”
老劉服了。何悅瑤又寫了幾個：
“Pan-Seared Prairie Dumplings with Aged Zhejiang Black Vinegar Emulsion”
“香煎草原鮮餃佐陳年浙醋乳沫” —— 煎餃子。
“Wok-Fired Aromatic Rice with Free-Range Eggs and Garden Peas”
“鑊氣香米炒走地雞蛋與青豌豆” —— 蛋炒飯。
“Double-Cooked Heritage Pork Belly in Fermented Soy-Natural Wine Jus”
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