斷面粗糙，實心的，一點酥層都看不見。
桃酥之所以叫桃酥，全靠一個“酥”字。
麵粉和油脂揉到一塊，進了爐子，油脂受熱化開，在麵粉層之間撐出空隙，出來以後一碰就掉渣。
吃進嘴裡是化的，不是嚼的。
手裡這玩意兒，跟“酥”沒有半毛錢關係。
錢淑芬拿著一摞泛黃的工藝卡片回來了。
牛皮紙袋裝著，袋口繫著紅繩。
繩結打得緊，結釦已經發硬了，一看就是很長時間沒解開過。
“省廳七三年下發的標準工藝卡，全在這了。”
錢淑芬把袋子擱在案板上，“謝幹事要看哪個？”
“桃酥。”
錢淑芬抽出一張。遞過來的時候，手指在卡片邊緣多停了一下。
謝文嬌接過來。
油印件，藍色字跡，格式統一。
品名、原料配比、工藝流程、成品標準，一條一條列著，中規中矩。
她的目光直接跳到原料配比那一欄。
麵粉：500克。
白糖：150克。
菜籽油：80克。
雞蛋：1個。
小蘇打：3克。
謝文嬌盯著“八十克”三個字。
八十克。
五百克麵粉，配八十克油。
這個比例她不用算，腦子裡條件反射就蹦出來了。
百分之十六。
桃酥的油脂比不能低於麵粉的百分之三十。
這是底線。不是她發明的底線，是幾十年來無數糕點師傅試出來的鐵律。
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