他們就會拿著自家分到的豬腸，去找愛吃豬腸的人家，換一些豬肝回來，雙方都高高興興的，各取所需。
但在生產隊公開分配的豬肉中，大家公認肥肉，也就是肥膘，才是最好的東西！
因為肥肉可以切成小塊，放進大鐵鍋裡，用柴火慢慢熬煉，熬出香噴噴的豬大油。
熬好的豬油冷卻後，會凝結成雪白的固體，存放在陶瓷罐裡，可以吃上很長一段時間。
平時炒菜、做飯的時候，挖一勺豬油放進鍋裡，豬油融化後，香味瞬間就出來了，炒出來的菜也格外香，連拌米飯都好吃。
這也是為什麼社員們每次去供銷社買肉，都要早早地去——去晚了，貨架上就只剩下瘦肉了，根本搶不到肥肉。
雖然按規定，肥肉的價格比瘦肉要貴一些，但在物資匱乏的年代，肥肉提供的油脂和熱量，是金貴的“營養糧食”，能讓家人吃得更飽、更有勁兒，所以遠比瘦肉更受社員們青睞。
若是家底稍微厚實些的人家，或者家裡勞力多、掙的工分多、口糧自然也寬裕些的農戶，一年裡要是能養出兩頭以上的肥豬，按公社的規定，從第二頭豬起，就必須整頭賣給公家，也就是供銷社。
這種交售，農戶只能收到賣豬的錢款，卻不會得到寶貴的肉票。
在那個年代，肉票可比錢金貴多了——錢再多，沒有肉票也買不到平價肉，只能買價格更高的議價肉，普通人家根本捨不得。
所以，很多農戶寧願少養一頭豬，也想多留一頭，能分到些肉票，讓家人多吃幾頓肉。
因此，在那個物資相對匱乏的年代，看一戶人家一年到頭能不能吃上足夠多的豬肉，能不能做上幾串燻臘肉掛在灶頭，往往就成了判定他家日子是否過得殷實、是否讓人羨慕的重要標誌。
熊建國看著鄉親們分到豬肉後臉上洋溢的笑容，聽著院子裡熱鬧的談笑聲，心裡也暖暖的——他知道，這不僅僅是一頓肉，更是鄉親們對一年辛勞的犒勞，是對美好生活的期盼。
在那個物資匱乏的年代，多數社員一年到頭的日子裡，飯桌上難見半點葷腥，唯有在殺年豬或過年這兩個特殊時候，才能痛痛快快地吃上一頓肉，把肚裡的饞蟲好好安撫一番。
說來也怪，一到盛夏時節，正是農村“雙搶”（搶收早稻、搶種晚稻）最忙最累、社員們頂著烈日在田裡彎腰勞作、體力消耗最大的當口，按說最需要油水補充能量，可灶臺上的肉碗卻總是空空如也——不是不想吃，是實在沒肉可吃。
開春殺的豬早就吃完了，新養的豬還沒長大，只能靠著鹹菜、豆腐下飯，硬撐過這段苦日子。
大塘寨自古就奉行著“有福同享” 的樸素哲學，用當時公社幹部常說的話來講，就是 “大團結主義”。
寨子裡但凡誰家有了喜事，比如娶媳婦、生娃娃，或是像殺年豬這樣的大事，必定是“有酒一起喝，有肉一起吃”，無論老少貧富，絕不讓一個人落了單。
哪怕家裡條件再差，主人家也會勻出一口肉、一杯酒，讓鄉親們都沾沾喜氣。
那日，熊建國跟著幾個年輕社員從供銷社交完豬肉回來，剛走到村口，就遠遠瞧見大隊院子裡熱鬧非凡，七八張方桌沿著牆根擺開，桌腿底下還墊著石頭，防止桌子搖晃。
鄉鄰們有的搬著小板凳，有的直接坐在門檻上，生產隊幹部和他們這些知青也都圍坐在桌前，說說笑笑，熱鬧得像趕大集。
再看桌上，更是讓人眼前一亮：大盆的紅燒肉油光發亮，整塊的五花肉燉得軟爛，顫巍巍地堆成小山，筷子一戳就能扎進去。
旁邊的盤子裡還擺著炒豬肝、滷豬耳，連平時難得一見、不摻半點紅薯乾和雜糧的雪白大米飯，都滿滿地盛在粗瓷碗裡，冒著熱氣。
大夥兒手裡端著粗陶酒杯，喝著大隊自釀的苦蕎酒，酒液帶著淡淡的麥香，辣中帶甜。
一張張被太陽曬得黝黑的臉龐，因為酒意和喜悅都泛著紅光，笑聲、說話聲、酒杯碰撞聲在院子裡迴盪，連院牆上的麻雀都被這熱鬧勁兒驚得撲稜稜飛走了。
這是熊建國下鄉以來吃的第一頓殺豬飯，那豐盛的菜餚、熱鬧的場面，還有鄉親們的熱情，讓他記了一輩子，後來哪怕在城裡吃了再多山珍海味，都比不上這頓豬肉飯的香。
酒足飯飽後，客人們打著飽嗝，三三兩兩地告辭。有人手裡拎著用稻草捆好的肉塊——那是主人家特意給帶回去的，讓家裡老人孩子也嚐嚐鮮。
有人端著盛滿豬油的粗瓷碗，碗沿還沾著油星子，小心翼翼地護著，生怕灑出來。
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